紀錄片《McQueen 》今年四月在紐約Tribeca Film Festival 首演，這個夏天剛好在倫敦上映。
還記得2015 年在倫敦V&A 看Alexander McQueen回顧展Savage Beauty 的感動與震憾，對此片自然是萬分期待。
由兩位不認識McQueen 本人，以至跟他的圈子沒有聯繫的Ian Bonhote 與Peter Ettedgui (雖然他的父親是品牌Joseph的創辦人) 拍攝的紀錄片，以McQueen不同的時裝系列串連， 加上身邊親人好友的訪問，並剪輯了McQueen 的behind the scene 及舊訪問，拼湊出McQueen 十數年短暫卻成永恆的時裝生涯。其實紀錄片拍得不怎樣好，輕輕觸及年少時的點滴，母親鼓勵他走到Saville Row，繼而是Central St Martins ，伯樂Isabella Blow的出現，當上Givenchy的設計師 …..直線的敘述，零碎的展示，間歇提供幾句 Tagline, 例如說到為何答應Givenchy，他說：「The money was good」。
可是，還是被紀錄片輕輕觸動了。或者Alexander McQueen 對我是有特殊意義，在我初出道當時裝記者的年代， 剛巧也是McQueen 大紅的九十年代尾至二千年頭之間，他的Biography 也寫了不知多少遍。最深刻的自然是一年兩季的時裝展，雖然想當年也只是看著外電照片，跟著style.com 報導然後用今天的用語”transcreation” 成時裝稿。眾多設計師中，McQueen 必然是「最好寫」的一位，有概念有主題、永遠有很多故事，當然相片一定合乎報章雜誌的標準，夠爆夠搶鏡。
再次在大銀幕看到McQueen 的時裝展，由充滿爭議性，撕破衫裙，充滿裸露的《Higland Rape》(1995)、到靈感源自電影《Shining》的1999 春夏系列《No.13》，Shalom Harlow 穿上白色傘裙在台上旋轉，任兩旁的機械人不停噴墨、還有2001 春夏 的《VOSS》，舞台上呈現了一個玻璃箱，觀眾首先看到的是自己。然後是靈感源自Joel Peter Witkin 的相片作品Sanitorium，一個赤裸身體，戴著防毒面具的模特兒躺在長長的櫈上 。 一切一切，
這一刻才覺得當年沒機會到在現場看McQueen 的時裝展原來是一個遺憾。從前閱讀外國網雜網站所獲得的只是資訊，沒有了親歷其境的震撼。事隔多年在大銀幕重現，更明白那根本不只是時裝展，而是裝置藝術和表演藝術，模特兒通通都是演員和舞者，McQueen 的時裝展根本就是theatre work。當你對世界認識多一點，在視覺震撼之餘，才明白那些豐富的cultural references 才令作品成為經典。忽發奇想，如果有人把他過往的多個系列剪輯成一個作品就功德無量。
作品總是反映個人，為何他的作品總是如此黑暗和沉重，紀錄片沒有在這方面探討，特別是童年傷痛，成長的經歷，只輕輕觸及成名後毒品與情緒病的問題。 當年Isabella Blow 提議他取Lee Alexander McQueen中的 Middle Name “Alexander McQueen” 作為品牌名字，
片中的家人和朋友都說Lee 怎樣怎樣，前半部看到了愛笑，從未成名到成名，那個愛
跳的肥仔Lee。後半部當肥仔Lee慢慢變成瘦身有型的McQueen便變得越來越沉重，隨著Isabella Blow 、母親的離去，2010年，McQueen 也選擇了離開。看到朋友親人在鏡頭前展示的臉容，那不只是惋惜天才McQueen 的韻落，而是掉念消失至親Lee的傷痛。
為何總是在默默向上，窮困艱辛的日子最快樂。
No comments:
Post a Comment